51: AleX631 пишет:
> Предотвращает превращение топлива в гель при температурах до -40°F (-40°C),
Вот как к этому надо относиться.
http://auto.potrebitel.ru/?action=model ... ud_id=8775
Вопрос дизелистам!
54: AleX631 пишет:
> 52: vwb3:
> конечно же все это ИМХО.. но..
> Лучше перебздить, чем недобздить.
>
> После одной-пары заправок конечно же не увидишь результата. Мой мотор вообще может на чем угодно заводиться и ездить.
> Но ресурс мотора и в частности ТНВД, который ооочень дорог, если покупать новый, то лучше буду использовать химию.
> Даже на дорогих заправках, типа Газпрома, бывает "сухая" соляра. Которая вроде и отличного качества, но не
> содержит "смазывающих" присадок. Для Газелей и Камазов конечно же пойдет, но для импортных дизелей приводит
> к выходу из строя плунжерных пар ТНВД.
Современные Газели и Камазы катаются не на русских движках. Поверьте, они ещё более чувствительны к солярке чем современные иномарки. Потому что они рассчитаны на тягу.
Давно работаю с дизелями.
В общем, если заправляться на хороших заправках а не с тракторов...
Если следить за состоянием двигателя (прислушиваться к нему и регулярно проходить все замены фильтров и не экономить)
Если ждать до конца прогрева свечи (а в мороз более чем -25 и пару тройку раз прогреть до завода двигателя)
Если пользоваться машиной каждый день в морозы более -25. (больше пары дней простоя, лучше на галстук и в теплое помещение на ночь)
То можно спокойно заводить двигатель в мороз хоть -35. Правда с ключа. Без автозапуска. Спустился, Выжал сцепление, дождался пару тройку раз прогрева свечи накаливания, завёл, подержал пару минут сцепление, отпустил сцепление, пошел домой чай пить, бутерброды кушать. Если и не прогреется двигатель, то в бензобаке будет уже температура от -15 до -5 градусов минут за 20. Весь парафин подтает. А сели в машину и подержали ещё пару минут на оборотах 1200-1500. Дизель работет при таких условиях просто на ура в любую погоду.
> 52: vwb3:
> конечно же все это ИМХО.. но..
> Лучше перебздить, чем недобздить.
>
> После одной-пары заправок конечно же не увидишь результата. Мой мотор вообще может на чем угодно заводиться и ездить.
> Но ресурс мотора и в частности ТНВД, который ооочень дорог, если покупать новый, то лучше буду использовать химию.
> Даже на дорогих заправках, типа Газпрома, бывает "сухая" соляра. Которая вроде и отличного качества, но не
> содержит "смазывающих" присадок. Для Газелей и Камазов конечно же пойдет, но для импортных дизелей приводит
> к выходу из строя плунжерных пар ТНВД.
Современные Газели и Камазы катаются не на русских движках. Поверьте, они ещё более чувствительны к солярке чем современные иномарки. Потому что они рассчитаны на тягу.
Давно работаю с дизелями.
В общем, если заправляться на хороших заправках а не с тракторов...
Если следить за состоянием двигателя (прислушиваться к нему и регулярно проходить все замены фильтров и не экономить)
Если ждать до конца прогрева свечи (а в мороз более чем -25 и пару тройку раз прогреть до завода двигателя)
Если пользоваться машиной каждый день в морозы более -25. (больше пары дней простоя, лучше на галстук и в теплое помещение на ночь)
То можно спокойно заводить двигатель в мороз хоть -35. Правда с ключа. Без автозапуска. Спустился, Выжал сцепление, дождался пару тройку раз прогрева свечи накаливания, завёл, подержал пару минут сцепление, отпустил сцепление, пошел домой чай пить, бутерброды кушать. Если и не прогреется двигатель, то в бензобаке будет уже температура от -15 до -5 градусов минут за 20. Весь парафин подтает. А сели в машину и подержали ещё пару минут на оборотах 1200-1500. Дизель работет при таких условиях просто на ура в любую погоду.
Кстати один из минусов длительных прогревов турбированных дизелей с изменяемой геометрией турбины - подклинивание этой самой геометрии в следствии ее закоксовки. Поэтому необходимо периодически давать двигателю работать на высоких оборотах, чтобы прокалить турбину. Но только в движении а не на месте.
Прошлой зимой словил такой глюк. Хорошо не пришлось разбирать и чистить, обошлось шевелением актуатора геометрии.
Прошлой зимой словил такой глюк. Хорошо не пришлось разбирать и чистить, обошлось шевелением актуатора геометрии.
61: bender1986:
> Выжал сцепление
62: vwb3:
Да. Турбинкой надо играть периодически. Для нее малые или постоянные обороты - плохо. Но у меня манера езды такая, что как раз под турбинку
> Выжал сцепление
62: vwb3:
Да. Турбинкой надо играть периодически. Для нее малые или постоянные обороты - плохо. Но у меня манера езды такая, что как раз под турбинку
63: Burg:
Ну да.. Немного накосячил)) за пару секуннд непосредственно перед заводом двигателя выжать сцепление и отпустить через пару минут, чтоб масло в коробке разогнало. .. а не на прогреве свечи))) Ну и в -35 так же нужно потом прокатиться со скоростью не более 20-30 км/ч несколько километров, чтоб остальные смазочные материалы в ходовой тоже разошлись равномерно. А то вот на заднем приводе на пример, мосты рвёт пополам на раз-два.
А так же не забывайте, что дизель хоть и крутится на некоторых машинах до 4000-6000 оборотов, он всё таки для этого немного не приспособлен. Выше 3500 оборотов, гонять его лучше не стоит. Двигло таким образом можно запороть тысяч за 40 км. А турбина при постоянной работе начинает выдавать свою мощь на некоторых моделях по моему от 1200 и максимум до 3600. После 3500 оборотов, чувствуется на всех моделях на которых мне довелось покататься идёт заметное затупление. Поэтому ручки приходится постоянно дёргать. Автоматы конечно в этом плане поинтереснее. Сами всё делают. Правда если не тормозные))
Ну да.. Немного накосячил)) за пару секуннд непосредственно перед заводом двигателя выжать сцепление и отпустить через пару минут, чтоб масло в коробке разогнало. .. а не на прогреве свечи))) Ну и в -35 так же нужно потом прокатиться со скоростью не более 20-30 км/ч несколько километров, чтоб остальные смазочные материалы в ходовой тоже разошлись равномерно. А то вот на заднем приводе на пример, мосты рвёт пополам на раз-два.
А так же не забывайте, что дизель хоть и крутится на некоторых машинах до 4000-6000 оборотов, он всё таки для этого немного не приспособлен. Выше 3500 оборотов, гонять его лучше не стоит. Двигло таким образом можно запороть тысяч за 40 км. А турбина при постоянной работе начинает выдавать свою мощь на некоторых моделях по моему от 1200 и максимум до 3600. После 3500 оборотов, чувствуется на всех моделях на которых мне довелось покататься идёт заметное затупление. Поэтому ручки приходится постоянно дёргать. Автоматы конечно в этом плане поинтереснее. Сами всё делают. Правда если не тормозные))
-
Раскольников
64: bender1986:
> Ну да.. Немного накосячил)) за пару секуннд непосредственно перед заводом двигателя выжать сцепление и отпустить через пару минут, чтоб масло в коробке разогнало. .. а не на прогреве свечи)))
у нево, видемо нет сцепления(автомат)
> Ну да.. Немного накосячил)) за пару секуннд непосредственно перед заводом двигателя выжать сцепление и отпустить через пару минут, чтоб масло в коробке разогнало. .. а не на прогреве свечи)))
у нево, видемо нет сцепления(автомат)
65: Раскольников пишет:
> у нево, видемо нет сцепления(автомат)
Логично. Но если я всё правильно помню в автомобилестроение, то функцию сцепления в автомобиле с коробкой автомат имеет педаль тормоза.
> у нево, видемо нет сцепления(автомат)
Логично. Но если я всё правильно помню в автомобилестроение, то функцию сцепления в автомобиле с коробкой автомат имеет педаль тормоза.
66: bender1986:
> то функцию сцепления в автомобиле с коробкой автомат имеет педаль тормоза.
нет.
> то функцию сцепления в автомобиле с коробкой автомат имеет педаль тормоза.
нет.
67: X3:
Ну и ладно. Не больно-то и хотелось
Тогда просто в морозы если нужно ехать, то несколько километров всё равно рекомендую проехать на очень маленькой скорости на автомате.
Да и на мешалке не повредит)
Ну и ладно. Не больно-то и хотелось
Тогда просто в морозы если нужно ехать, то несколько километров всё равно рекомендую проехать на очень маленькой скорости на автомате.
Да и на мешалке не повредит)
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
