Вобщем дело вот в чём, очень страно ведёт себя карбюраторная 10-ка. Пару симптомов: 1) Делаем погромче магнитолу, начинает моргать, ещё чуть чуть и выключается(но это впринципи понятно почему), но тут же летит Электро-магнитный клапан на карбе. Менял уже 4, далее сделал неубиваемый, но этож не дело! 2)Машина дёргалась, замена трамблёра исправила ситуацию, но после месяца эксплуатации симптомы умирающего трамблёра возвращаются. Сомневаюсь что он бракованный. 3) С каждым заводом машина ведёт себя всегда по разному, то едет нормально, то вобще нефига ни едет(медленно всмысле). 4) Подозрительно работает стартер, то крутит нормально, то как будто клин в него вставили, а он его провернуть пытается.
Грешу вобщем на проводку, но фиг знает! Было ли у когонить похожее? И подскажите какого-нибудь хорошего автоэлектрика!
Заранее спасибо!
Проблема с 21100!
-
Кирюшка
2: Andrey1990:
капремонт двигателя.... замена стартера, даработка карбюратора...... чо то еще делали
капремонт двигателя.... замена стартера, даработка карбюратора...... чо то еще делали
-
Кирюшка
4: Andrey1990:
потому что обороты большие, а не ехала... компрессии не было
потому что обороты большие, а не ехала... компрессии не было
0: Andrey1990:
>Делаем погромче магнитолу, начинает моргать, ещё чуть чуть и выключается(но это впринципи понятно почему), но тут же летит Электро-магнитный клапан на карбе
Ну, с этим разбирался 10 лет назад. Напряжение закрытия клапана надо проверять при покупке, частенько такое бывает, что клапан закрывается при уменьшении напряжения до 10 вольт, что бывает при запуске вентилятора, включении погромче магнитолы итп. Удалось найти клапан, закрывавшийся на 3 вольтах, и это решило проблему.
>Делаем погромче магнитолу, начинает моргать, ещё чуть чуть и выключается(но это впринципи понятно почему), но тут же летит Электро-магнитный клапан на карбе
Ну, с этим разбирался 10 лет назад. Напряжение закрытия клапана надо проверять при покупке, частенько такое бывает, что клапан закрывается при уменьшении напряжения до 10 вольт, что бывает при запуске вентилятора, включении погромче магнитолы итп. Удалось найти клапан, закрывавшийся на 3 вольтах, и это решило проблему.
MadBikerа
-
Andrey1990
Блин, да проблема в том что если в механике я чёто и понимаю, то в электрике вобще ничего! Подскажите электрика какого нибудь
-
237
[b]Andrey1990:[/b]
1) но тут же летит Электро-магнитный
> клапан на карбе. Менял уже 4, далее сделал неубиваемый, но этож не дело!
возможно дело не в клапане, а блоке управления ЭМКХХ (находится в салоне под ногами пассажира)
2)Машина дёргалась, замена трамблёра исправила
> ситуацию, но после месяца эксплуатации симптомы умирающего трамблёра возвращаются. Сомневаюсь что он бракованный.
что-то мне подсказывает-менять высоковолтные провода надо было
> 3) С каждым заводом машина ведёт себя всегда по разному, то едет нормально, то вобще нефига ни едет(медленно всмысле).
тут причин дохрена (влючая погоду и "пункт питания" твоего авто)
> 4) Подозрительно работает стартер, то крутит нормально, то как будто клин в него вставили, а он его провернуть пытается.
Точно замена стартера!
1) но тут же летит Электро-магнитный
> клапан на карбе. Менял уже 4, далее сделал неубиваемый, но этож не дело!
возможно дело не в клапане, а блоке управления ЭМКХХ (находится в салоне под ногами пассажира)
2)Машина дёргалась, замена трамблёра исправила
> ситуацию, но после месяца эксплуатации симптомы умирающего трамблёра возвращаются. Сомневаюсь что он бракованный.
что-то мне подсказывает-менять высоковолтные провода надо было
> 3) С каждым заводом машина ведёт себя всегда по разному, то едет нормально, то вобще нефига ни едет(медленно всмысле).
тут причин дохрена (влючая погоду и "пункт питания" твоего авто)
> 4) Подозрительно работает стартер, то крутит нормально, то как будто клин в него вставили, а он его провернуть пытается.
Точно замена стартера!
-
Andrey1990
1) А поподробнее бы... Что ещё за блок и его обязаности?
2) Провода менял. Брал хорошие.... "Чемпион" вроде
3) Неее.... Я имел ввиду конкретный момент. Тоесть ты едиш, вроде всё нормально. Заглушил, тутже завёл... и пошла она "тупить"
2) Провода менял. Брал хорошие.... "Чемпион" вроде
3) Неее.... Я имел ввиду конкретный момент. Тоесть ты едиш, вроде всё нормально. Заглушил, тутже завёл... и пошла она "тупить"
-
237
Функции данного блока не расскажу, подробно не знаю. Он находиться под ногами переднего пассажира, там где воздуховод ноги обдувает, надо снять пластиковую накладку (на 2-х винтах крепиться). Блок размером со спичечный коробочек, черного цвета, с колодкой проводов (3-4 провода). От него и идет тот самый провод к электромагнитному клапану. Проверки:
1. При повернутом ключе зажигания, отключаешь провод от клапана и кончиком разъема прикосаешься, клапан должен щелкать. Значит всё исправно и забудь про этот вариант неисправности.
2. Если не щелкает, проверяешь клапан отдельно (корпус на массу, язычек-разъем на +), должен щелкать, если щелкает-неисправен тот самый блок ЭКХХ. Для контроля можно проверить тестером.
Единственное, эти блоки ломаются, если ты его еще не менял, скорее всего это он. Скачай книгу (ну или сходи в книжный-полистай)по этой тачке, там явно все про него написано.
Про провода-брал силиконовые? Если нет-то другие долго не служат.
1. При повернутом ключе зажигания, отключаешь провод от клапана и кончиком разъема прикосаешься, клапан должен щелкать. Значит всё исправно и забудь про этот вариант неисправности.
2. Если не щелкает, проверяешь клапан отдельно (корпус на массу, язычек-разъем на +), должен щелкать, если щелкает-неисправен тот самый блок ЭКХХ. Для контроля можно проверить тестером.
Единственное, эти блоки ломаются, если ты его еще не менял, скорее всего это он. Скачай книгу (ну или сходи в книжный-полистай)по этой тачке, там явно все про него написано.
Про провода-брал силиконовые? Если нет-то другие долго не служат.
-
Бе.Сом!
12: 237:
ЭПХХ
открывает, и закрывает клапан на определенных оборотах. т.е. перекрывает (по средствам ЭМК) подачу топлива по каналу ХХ, и возобновляет.
Они редко ломаются.
И, щелкает, или нет.. это скорее клапан сдох.
ВВ провода зачем? стартер менять для чего?
наговорите сейчас...
ЭПХХ
открывает, и закрывает клапан на определенных оборотах. т.е. перекрывает (по средствам ЭМК) подачу топлива по каналу ХХ, и возобновляет.
Они редко ломаются.
И, щелкает, или нет.. это скорее клапан сдох.
ВВ провода зачем? стартер менять для чего?
наговорите сейчас...
-
Andrey1990
Бе.Сом! пишет:
> ага. проверь цепи генератора,
А каким образом это проверяется?
> ага. проверь цепи генератора,
А каким образом это проверяется?
Andrey1990 пишет:
> летит Электро-магнитный
> клапан на карбе.
-----------------------------------------------------
Что это означает ? Сгорает обмотка клапана ?
> летит Электро-магнитный
> клапан на карбе.
-----------------------------------------------------
Что это означает ? Сгорает обмотка клапана ?
-
Andrey1990
Означает что он не работает, т.е. машина на холостых глохнет. Я по этим делам не спец, так что более ничего добавить не могу. Вот и прошу кого-нибудь порекомендовать.
-
sergeifilip
Главная задача аккумулятора – прокрутить стартер для запуска двигателя. Пока стартер весело крутится, у нас нет никаких мыслей об аккумуляторе. Но, наконец, наступает момент, когда стартер тяжело провернется пару раз и остановится, а лампочки грустно притухают. Кто виноват? Стартер или аккумулятор? Быстро проверим клеммы на аккумуляторе. Даже, ели они прилично выглядят, внутри они могут быть окислены. Вы взяли ключ, чтобы отвернуть клемму от штыря и поняли, что она болтается, наверное, в этом и была причина, все равно снимите клеммы. Хорошо, ели вы в гараже и где - то на полке валяется кусочек шкурки, оторвите полоску и зачистьте клеммы, внутри клеммы чистить неприятно, может быть есть удобная палочка, на которую можно намотать шкурку. Затяните, как следует клеммы, и попробуйте заводить. Все так же плохо.
Надо взять у соседа аккумулятор и попробовать завести, если все в порядке, то давайте проверим свой аккумулятор.
Довольно точно состояние аккумулятора оценивают с помощью нагрузочной вилки. Нагрузочная вилка это вольтметр с мощным шунтом. Раньше эти вилки делались на одну банку аккумулятора, теперь на аккумуляторах есть только выводне штыри и вилка рассчитана на напряжение 13В. Наконечники вилки надо сильно воткнуть в штыри аккумулятора. Стрелка вольтметра покажет, какое напряжение способен держать аккумулятор под нагрузкой. Вилка мгновенно нагревается, это знак того, что долго держать вилку включенной не следует. Если напряжение остается выше 10 Вольт, аккумулятор пригоден к работе.
Точное состояние аккумулятора можно узнать, только проведя контрольно – тренировочный цикл, делается это долго и муторно, но если хотите, то описание есть в литературе.
Более щадящим и весьма точным способом проверки аккумулятора является проверка плотности электролита. Дело в том, что при разрядке аккумулятора, расходуется кислота электролита и ее концентрация снижается. Плотность электролита снижается, и это легко определить с помощью удобного поплавкового ареометра. Плотность полностью заряженного аккумулятора должна быть 1,27. Снижение плотности до 1,25, 1,23 летом не должно вызывать никаких опасений, стартер будет отлично крутиться и можно отложить зарядку аккумулятора до осени. Если плотность на много ниже, то зарядите аккумулятор. Обратите внимание на уровень электролита, если он пониженный, долейте дистиллированной воды, она сейчас продается в любом автомагазине. Ни в коем случае не наливайте в аккумулятор электролит или серную кислоту. Если после длительной зарядки плотность не поднимается до значения 1,25, 1,27, можно отсосать грушей часть электролита и добавить в банки серной кислоты 1,4. Плотность электролита повысится, но состояния аккумулятора это не улучшит. Единственная польза – то, что зимой он не замерзнет, но вообще, готовьте деньги на новый аккумулятор.
В гаражах ходят всякие легенды, мол, вылил электролит, промыл дистиллированной водой, залил свежий электролит и вот работает - не тратьте время, кроме прожженных штанов и рубашек ничего не получите.
Как и чем заряжать. Часто слышу - “Поставлю на машину и он зарядится”, это правильно только от части, полностью разряженный аккумулятор никогда не зарядится до конца от генератора автомобиля. Уровень напряжения генератора 14, 2 (на новых машинах 14, 8) поддерживается специально, чтобы аккумулятор недозаряжался (не кипел), это сделано для того, чтобы аккумулятор работал долгие годы. Если аккумулятор установлен на машину полностью заряженным и ему не дают глубоко разряжаться, генератор поддерживает его заряженное состояние долго и надежно.
Если же аккумулятор полностью разрядился, например Вы забыли что - то выключить, или долго гоняли стартер, потому что двигатель плохо заводится. Надо аккумулятор заряжать зарядным устройством, которое способно поддерживать напряжение до 17 В. Зарядные устройства, которые продаются в магазинах, обычно имеют предел напряжений 14, 14, 5 В. На мой взгляд, это неправильно, они действительно могут полностью зарядить аккумулятор (довести до кипения), но только старый аккумулятор, емкость которого частично потеряна. Но ведь полностью разрядиться может и новый аккумулятор, а чтобы зарядить его нужно напряжение повыше. Если есть промышленное зарядное устройство, зарядите им аккумулятор, прежде, чем ставить его на машину. Что вы получите – щадящие условия для генератора и увеличение срока службы и аккумулятора и генератора.
Существует множество схем зарядных устройств, но я обычно делаю самые простые регулируемые выпрямители. Например, очень удобно и надежно работает тиристорный управляемый выпрямитель. На приборе должен быть и вольтметр и амперметр. Для ускорения зарядки, я ставлю максимально возможный ток (10 – 15 А.) для данного зарядного устройства, изредка прибавляю ток, и слежу за повышением напряжения. Это совершенно безвредно для аккумулятора, ведь на автомобиле в первые минуты после запуска аккумулятор может потреблять ток 20 – 30 А. Когда напряжение достигает 16 В., проверяю плотность электролита и заканчиваю зарядку. Полностью разряженный аккумулятор емкостью 55 А.ч. в таком режиме заряжается за 7-8 часов. Если аккумулятор начинает сильно кипеть при 13 – 14 Вольтах, то зарядку заканчиваю по плотности, когда она достигает 1, 25 – 1, 27. Это говорит о том, что аккумулятор имеет явно пониженную емкость, но работать он может еще долго (особенно если не надо заводить машину в сильные морозы). Вообще, когда аккумулятор заряжается очень быстро, это плохой признак. Для проведения контрольно – тренировочного цикла нужно выбрать классический 10 или 20 часовой режим и использовать источник стабильного тока. Я делал это последний раз лет 15 назад и думаю, что это представляет интерес только для исследовательских целей.
Поставим аккумулятор на машину. Плотность в норме и процесс зарядки проходил долго. Если стартер крутится энергично и двигатель заводится, то остается проверить режим зарядки. Лампочка должна погаснуть, а вольтметр, который нужно подсоединить к клеммам аккумулятора, должен показать напряжение 13,8 – 14,2 В. Включим печку и дальний свет, напряжение должно держаться не ниже 13.6 В. Если все так, проверим как затянуты клеммы на аккумуляторе (можно промазать их сверху мовилем), за одно проверить как натянут ремень генератора, и можно закрывать капот.
Сценарий похуже. При включении стартера слышны только тихие щелчки и больше ничего. Убедимся еще раз, что аккумулятор в порядке. Двигатель не работает. Замеряем напряжение на аккумуляторе, оно составляет 12, 6 В. Включаем фары, печку и т. д. Напряжение остается на уровне 12 В. и все работает нормально.
Если на машине до стартера добраться легко, проверим работу стартера включением напрямую. Возьмем толстый провод и прижмем его зачищенный конец к нижней клемме стартера, другой конец к плюсу аккумулятора. Если стартер крутится нормально, то мотор стартера исправен и проблема в чем - то другом.
Проверим тяговое реле, если оно доступно, то надо коснуться тем же проводом клеммы тягового реле, к которой подходит тонкий провод. На некоторых стартерах таких клемм бывает 2, если катушка зажигания Б 115, с добавочным сопротивлением. Чтобы не разбираться коснитесь обеих клемм по очереди. Если реле сработало и двигатель начал крутиться, то стартер в порядке.
Таким образом, ясно, что дело в плохих контактах, только где? Начнем с массы. Двигатель висит на резиновых подушках и должен иметь специальный провод, которым соединяется с минусом аккумулятора. Если вы нашли этот толстый провод, открутите и зачистьте оба его конца (Волга, Газель) на всех Жигулях этот провод внизу и надо лезть под машину. Чтобы лишний раз не лазить попробуйте сначала убедиться в том, что плохая масса. Возьмите тот же проверочный кусок провода и, прижимая его концы к минусу аккумулятора и корпусу стартера, пробуйте завести (нужен помощник) Осторожно, можно обжечься. Если стартер сработал, то точно зачищайте провод массы.
Если стартер не сработал, поверните ключ зажигания в положение стартер и проверьте напряжение на тонком проводе, который подходит к тяговому реле. Это можно сделать вольтметром, лампочкой с двумя проводками, или просто чиркнуть этим проводом по оголенной массе. Если напряжения нет, то дело в замке зажигания или в реле стартера. Реле стартера можно обнаружить, проследив тонкий провод от тягового реле или по тихим щелчкам, которые слышны при повороте ключа зажигания. Если не обнаружили, то, возможно, его нет на машине, тогда остается думать, что делать с замком зажигания. Если реле есть, и оно щелкает надо попробовать замкнуть его силовые концы кусочком провода, ели стартер сработает, меняйте реле.
В современных машинах, где все идет через монтажный блок, проблемы могут быть в нем. Если вы сумеете вычислить, что виноват именно он, то по схеме можно найти точки внешних разъемов, под которые можно заложить проводок, чтобы обойти сгоревший внутренний участок блока. Или меняйте блок.
Неисправности стартера. ®
Не включается
Прокручивается
Берет на себя
Надо взять у соседа аккумулятор и попробовать завести, если все в порядке, то давайте проверим свой аккумулятор.
Довольно точно состояние аккумулятора оценивают с помощью нагрузочной вилки. Нагрузочная вилка это вольтметр с мощным шунтом. Раньше эти вилки делались на одну банку аккумулятора, теперь на аккумуляторах есть только выводне штыри и вилка рассчитана на напряжение 13В. Наконечники вилки надо сильно воткнуть в штыри аккумулятора. Стрелка вольтметра покажет, какое напряжение способен держать аккумулятор под нагрузкой. Вилка мгновенно нагревается, это знак того, что долго держать вилку включенной не следует. Если напряжение остается выше 10 Вольт, аккумулятор пригоден к работе.
Точное состояние аккумулятора можно узнать, только проведя контрольно – тренировочный цикл, делается это долго и муторно, но если хотите, то описание есть в литературе.
Более щадящим и весьма точным способом проверки аккумулятора является проверка плотности электролита. Дело в том, что при разрядке аккумулятора, расходуется кислота электролита и ее концентрация снижается. Плотность электролита снижается, и это легко определить с помощью удобного поплавкового ареометра. Плотность полностью заряженного аккумулятора должна быть 1,27. Снижение плотности до 1,25, 1,23 летом не должно вызывать никаких опасений, стартер будет отлично крутиться и можно отложить зарядку аккумулятора до осени. Если плотность на много ниже, то зарядите аккумулятор. Обратите внимание на уровень электролита, если он пониженный, долейте дистиллированной воды, она сейчас продается в любом автомагазине. Ни в коем случае не наливайте в аккумулятор электролит или серную кислоту. Если после длительной зарядки плотность не поднимается до значения 1,25, 1,27, можно отсосать грушей часть электролита и добавить в банки серной кислоты 1,4. Плотность электролита повысится, но состояния аккумулятора это не улучшит. Единственная польза – то, что зимой он не замерзнет, но вообще, готовьте деньги на новый аккумулятор.
В гаражах ходят всякие легенды, мол, вылил электролит, промыл дистиллированной водой, залил свежий электролит и вот работает - не тратьте время, кроме прожженных штанов и рубашек ничего не получите.
Как и чем заряжать. Часто слышу - “Поставлю на машину и он зарядится”, это правильно только от части, полностью разряженный аккумулятор никогда не зарядится до конца от генератора автомобиля. Уровень напряжения генератора 14, 2 (на новых машинах 14, 8) поддерживается специально, чтобы аккумулятор недозаряжался (не кипел), это сделано для того, чтобы аккумулятор работал долгие годы. Если аккумулятор установлен на машину полностью заряженным и ему не дают глубоко разряжаться, генератор поддерживает его заряженное состояние долго и надежно.
Если же аккумулятор полностью разрядился, например Вы забыли что - то выключить, или долго гоняли стартер, потому что двигатель плохо заводится. Надо аккумулятор заряжать зарядным устройством, которое способно поддерживать напряжение до 17 В. Зарядные устройства, которые продаются в магазинах, обычно имеют предел напряжений 14, 14, 5 В. На мой взгляд, это неправильно, они действительно могут полностью зарядить аккумулятор (довести до кипения), но только старый аккумулятор, емкость которого частично потеряна. Но ведь полностью разрядиться может и новый аккумулятор, а чтобы зарядить его нужно напряжение повыше. Если есть промышленное зарядное устройство, зарядите им аккумулятор, прежде, чем ставить его на машину. Что вы получите – щадящие условия для генератора и увеличение срока службы и аккумулятора и генератора.
Существует множество схем зарядных устройств, но я обычно делаю самые простые регулируемые выпрямители. Например, очень удобно и надежно работает тиристорный управляемый выпрямитель. На приборе должен быть и вольтметр и амперметр. Для ускорения зарядки, я ставлю максимально возможный ток (10 – 15 А.) для данного зарядного устройства, изредка прибавляю ток, и слежу за повышением напряжения. Это совершенно безвредно для аккумулятора, ведь на автомобиле в первые минуты после запуска аккумулятор может потреблять ток 20 – 30 А. Когда напряжение достигает 16 В., проверяю плотность электролита и заканчиваю зарядку. Полностью разряженный аккумулятор емкостью 55 А.ч. в таком режиме заряжается за 7-8 часов. Если аккумулятор начинает сильно кипеть при 13 – 14 Вольтах, то зарядку заканчиваю по плотности, когда она достигает 1, 25 – 1, 27. Это говорит о том, что аккумулятор имеет явно пониженную емкость, но работать он может еще долго (особенно если не надо заводить машину в сильные морозы). Вообще, когда аккумулятор заряжается очень быстро, это плохой признак. Для проведения контрольно – тренировочного цикла нужно выбрать классический 10 или 20 часовой режим и использовать источник стабильного тока. Я делал это последний раз лет 15 назад и думаю, что это представляет интерес только для исследовательских целей.
Поставим аккумулятор на машину. Плотность в норме и процесс зарядки проходил долго. Если стартер крутится энергично и двигатель заводится, то остается проверить режим зарядки. Лампочка должна погаснуть, а вольтметр, который нужно подсоединить к клеммам аккумулятора, должен показать напряжение 13,8 – 14,2 В. Включим печку и дальний свет, напряжение должно держаться не ниже 13.6 В. Если все так, проверим как затянуты клеммы на аккумуляторе (можно промазать их сверху мовилем), за одно проверить как натянут ремень генератора, и можно закрывать капот.
Сценарий похуже. При включении стартера слышны только тихие щелчки и больше ничего. Убедимся еще раз, что аккумулятор в порядке. Двигатель не работает. Замеряем напряжение на аккумуляторе, оно составляет 12, 6 В. Включаем фары, печку и т. д. Напряжение остается на уровне 12 В. и все работает нормально.
Если на машине до стартера добраться легко, проверим работу стартера включением напрямую. Возьмем толстый провод и прижмем его зачищенный конец к нижней клемме стартера, другой конец к плюсу аккумулятора. Если стартер крутится нормально, то мотор стартера исправен и проблема в чем - то другом.
Проверим тяговое реле, если оно доступно, то надо коснуться тем же проводом клеммы тягового реле, к которой подходит тонкий провод. На некоторых стартерах таких клемм бывает 2, если катушка зажигания Б 115, с добавочным сопротивлением. Чтобы не разбираться коснитесь обеих клемм по очереди. Если реле сработало и двигатель начал крутиться, то стартер в порядке.
Таким образом, ясно, что дело в плохих контактах, только где? Начнем с массы. Двигатель висит на резиновых подушках и должен иметь специальный провод, которым соединяется с минусом аккумулятора. Если вы нашли этот толстый провод, открутите и зачистьте оба его конца (Волга, Газель) на всех Жигулях этот провод внизу и надо лезть под машину. Чтобы лишний раз не лазить попробуйте сначала убедиться в том, что плохая масса. Возьмите тот же проверочный кусок провода и, прижимая его концы к минусу аккумулятора и корпусу стартера, пробуйте завести (нужен помощник) Осторожно, можно обжечься. Если стартер сработал, то точно зачищайте провод массы.
Если стартер не сработал, поверните ключ зажигания в положение стартер и проверьте напряжение на тонком проводе, который подходит к тяговому реле. Это можно сделать вольтметром, лампочкой с двумя проводками, или просто чиркнуть этим проводом по оголенной массе. Если напряжения нет, то дело в замке зажигания или в реле стартера. Реле стартера можно обнаружить, проследив тонкий провод от тягового реле или по тихим щелчкам, которые слышны при повороте ключа зажигания. Если не обнаружили, то, возможно, его нет на машине, тогда остается думать, что делать с замком зажигания. Если реле есть, и оно щелкает надо попробовать замкнуть его силовые концы кусочком провода, ели стартер сработает, меняйте реле.
В современных машинах, где все идет через монтажный блок, проблемы могут быть в нем. Если вы сумеете вычислить, что виноват именно он, то по схеме можно найти точки внешних разъемов, под которые можно заложить проводок, чтобы обойти сгоревший внутренний участок блока. Или меняйте блок.
Неисправности стартера. ®
Не включается
Прокручивается
Берет на себя
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
